Musique crétoise

Impossible de se balader en Crète sans voir, placardées sur un mur ou sur un arbre, des affiches annonçant un concert à l’occasion d’une fête patronale. En général, on voit la photo d’un lyraridis (joueur de lyra) avec, [...]]]>

Musique crétoise

Impossible de se balader en Crète sans voir, placardées sur un mur ou sur un arbre, des affiches annonçant un concert à l’occasion d’une fête patronale. En général, on voit la photo d’un lyraridis (joueur de lyra) avec, à la main, sa lyra,l’instrument phare de la musique crétoise. Parfois, mais c’est plus rare, c’est un joueur de laouto (sorte de mandoline) qui tient la vedette.
La musique joue un rôle important dans la culture crétoise. Pas de baptême, mariage ou panigyri (fête patronale) sans musique et danse.
Parmi les chants les plus anciens, on trouve les rizitika, originaires de Crète de l’Ouest, au pied des Montagnes Blanches, dans le département de Hania. Lesrizitika se répartissent en chansons dites « de table » (pour les banquets ou mariages) et en chansons dites « de route » (entonnées par exemple autrefois sur le chemin du convoi qui emmenait la fiancée sur le lieu du mariage). Certains chants rizitika sont d’inspiration guerrière.
Plus spectaculaires (du moins pour des non-Crétois) sont les mantinadès, couplets versifiés de 15 syllabes qui sont parfois l’objet de joutes oratoires, mais peuvent être aussi beaucoup plus pacifiques, quand il s’agit de sérénades.
La Crète est un vivier de chanteurs et de compositeurs. On trouve facilement en Crète des CD de musique crétoise, un studio d’Héraklion (Aérakis) ayant édité une série bon marché.
Si vous préférez le live, essayez d’être le soir là où se produisent les grands joueurs de lyra d’aujourd’hui, par exemple Giorgos Papadakis, Mikhalis Aléphandinos, Vassilis Skoulas, Manolis Karpouzakis.

Danse crétoise

Les danses crétoises sont spécifiques à l’île. Même s’il existe des ressemblances avec certaines danses d’autres régions de Grèce, la Crète a développé des danses particulières, notamment le pendozalis, dansé par les hommes, très spectaculaire, avec des sauts et des parties improvisées. La danse pidikhtos (ou kastrinos) est elle aussi réservée aux hommes, alors que la sousta se danse en couple. Plus calme, le syrtos, originaire de La Canée, dansé par les hommes et les femmes formant un cercle.
Quant au sirtaki dansé par Zorba sur sa plage, il n’a rien à voir avec la Crète. Zorba est un Macédonien. La danse a été inventée pour les besoins du film, certes par un musicien d’origine crétoise Théodorakis, mais sur la base duhassapiko, la « danse du boucher », originaire d’Asie Mineure.

Religions et croyances

La religion orthodoxe est partout. Vous croisez un pope (pappas) en train de faire ses courses ou attablé à la terrasse d’un café, vous tombez, dans un petit village, sur une église flambant neuve (alors qu’à quelques mètres les locaux de l’école publique font pitié…), vous voyez les passagers d’un car se signer au franchissement d’un virage. Autant de signes de l’omniprésence de l’Église, dans les faits comme dans les mentalités.
L’idée d’une séparation de l’Église et de l’État est impensable en Grèce : la Constitution de 1975, révisée en 1986, a réaffirmé avec force la place de l’Église au sein de l’État. Les popes sont donc fonctionnaires de l’État, le mariage civil n’a pas grand succès, et quand le gouvernement, au printemps 2000, a décidé, sous la pression de l’Union européenne, de supprimer la mention de la religion sur la carte d’identité, la levée de boucliers a été immédiate. Le clergé a mobilisé ses troupes (manifestations, pétitions), mais le gouvernement a tenu bon.
Le sentiment d’appartenance à une communauté orthodoxe qui dépasse les frontières a évidemment joué un rôle particulièrement fort dans la prise de position de la Grèce et dans la réaction collective des Grecs face à la crise yougoslave. On a été ouvertement proserbe en Grèce, au nom d’une solidarité orthodoxe et d’un fort sentiment antimusulman (Bosniaques et musulmans étant rapidement assimilés aux Turcs qui tenteraient ainsi une manœuvre d’encerclement de la Grèce par l’ouest).
L’orthodoxie est parfois très agressive car, comme ailleurs, elle nourrit des extrémistes. Les minorités religieuses – catholiques, protestants et musulmans – souffrent de cette agressivité. En tant que touriste, même si vous venez d’un pays catholique, vous ne vous attirerez tout de même pas de remarque à ce sujet.

Savoir-vivre et coutumes

Les codes culturels en Crète, ceux du moins auxquels vous aurez affaire en tant que touriste, ne sont pas très nombreux. Pour toute visite de lieux religieux (monastères, églises), il est évidemment recommandé de se vêtir décemment. Cela semble aller de soi… mais combien de monastères sont situés à proximité de la plage ? On a déjà vu des touristes se faire chapitrer parce qu’ils étaient torse nu dans un bus.
Enfin, n’oubliez pas que, dans le sud de l’Europe, pour dire non de la tête, on lève légèrement celle-ci en faisant une sorte de moue alors que pour signifier oui, on l’incline tout aussi légèrement sur le côté.
Il ne faut pas s’étonner de voir, dans certains villages, les Crétois (mâles) porter à la ceinture un pistolet. Comme en Corse, cela peut s’expliquer par l’atavisme (les Crétois ont eu à lutter pendant des siècles pour conquérir leur liberté). Dans les fêtes familiales ou publiques, on n’hésite pas à tirer des coups de feu (on a pu dire que le succès de ces festivités se jugeait au nombre de balles tirées !). Ce goût pour les armes ne signifie pas que les Crétois sont plus violents que les autres Grecs ; certes, la vendetta a existé en Crète (et existe encore de temps en temps…), mais dans des proportions limitées, surtout dans la région de Chora Sfakion.
Les valeurs communément partagées sont le philotimo (le sens de l’honneur associé à une certaine fierté), la levendia (le courage) et l’adelphia (la fraternité). L’hospitalité (philoxénia) est également une valeur importante, toujours pratiquée, surtout dans les petits villages de l’intérieur. Il paraît aussi que les Crétois n’aiment pas la critique, surtout venant d’un « étranger » à l’île…
Petite indication : lorsque c’est précisé, ne jetez pas le papier toilette dans les toilettes, mais dans la poubelle prévue à cet effet. Les canalisations en Crète n’étant pas toujours très au point, elles se bouchent facilement, d’où cette précaution indispensable.

Une journée à la grecque

Le rythme de la journée d’un Grec n’est pas vraiment le même que celui d’un Européen non méridional. Ça commence tôt, avec une longue matinée qui se termine par le méssiméri (midi), notion assez vague (13h-15h) qui sert à prendre un en-cas ; puis c’est la sieste (facilement jusqu’à 17h-17h30, silence dans les rangs !) qui précède l’après-midi (apoghevma), période où l’activité reprend (en gros jusqu’à 20h). Le « petit soir » (vradaki) est consacré à la volta, la promenade sur le port ou sur la place ; c’est l’heure des civilités, et surtout pas l’heure de manger (comme la passeggiata en Italie). Ensuite, la soirée peut commencer, le repas ne débutant pas avant 22h le plus souvent.

Pas de Venezuela ni de Vénézuélien sans hamac. Cet indispensable équipage se trouve dans toutes les régions du pays, mais ceux fabriqués du côté de Chichiriviche, sur la côte caraïbe, ont la particularité d’être [...]]]> Artisanat et produits régionaux

Pas de Venezuela ni de Vénézuélien sans hamac. Cet indispensable équipage se trouve dans toutes les régions du pays, mais ceux fabriqués du côté de Chichiriviche, sur la côte caraïbe, ont la particularité d’être composés de fines cordes de nylon nouées, colorées, très résistantes et légères. On en trouve aussi de très beaux à base de coton. Les hamacs tissés s’appellent homoco, tandis que les hamacs noués comme des filets de pêche se disent chinchorro. Chez les Waraos (du delta de l’Orénoque), le hamac est le seul et unique mobilier traditionnel. D’ailleurs, maison dans leur langue se dit honoko, le lieu où se trouve le hamac.

Les Waraos comptent d’ailleurs parmi les peuples les plus habiles du Venezuela. Ils fabriquent des paniers à base de fibres tirées d’un palmier, avec lesquelles les femmes confectionnent également leurs hamacs. Les hommes se consacrent à la sculpture sur bois.

À Puerto Ayacucho, en Amazonie, le mercado indigeno (marché autochtone) expose à la vente diverses œuvres de talents locaux, essentiellement piaroa et guahibo (des tabourets, des paniers, des poteries, reproductions d’animaux, des flèches, des mobiles, etc.). Dans les Andes, évidemment, le bonnet andin fait tourner le commerce.
À Cumaná, la grande spécialité locale, c’est le cigare roulé à la main appeléauras ou tabacos. Étrangement, ils le fument à l’envers, c’est-à-dire le bout allumé dans la bouche ! Caripe est réputé pour ses cultures de café. Mis à part le fameux breuvage, tentez les liqueurs de café. Parmi les spécialités amazoniennes, citons seulement la sauce au piment à base de fourmis, ainsi que le cacao, cultivé par les Yekuanas et les miels que produisent les Sanemas, les Piaroas et les Guahibos.

Les Islandais sont des fous de musées. Conserver le passé reste, en effet, une immense préoccupation des habitants de cette île, particulièrement férus [...]]]> l’Islande n’a rien à envié aux autres pays scandinaves ; elle a ses charmes..

Musées

Les Islandais sont des fous de musées. Conserver le passé reste, en effet, une immense préoccupation des habitants de cette île, particulièrement férus d’histoire. Tous ne sont pas passionnants, mais la plupart font un véritable effort de présentation et de documentation. Il est finalement assez rare de ressortir d’un musée islandais sans avoir appris quelque chose de nouveau ou découvert un nouvel aspect du pays.

Cuisine

Quelques spécialités :

- Goûtez absolument au skyr, sorte de fromage blanc très épais. À déguster nature, aromatisé aux fruits ou avec du sucre. Nombreux fromages à tartiner smjörostur, genre « Vache qui rit ». Le lait et les yaourts sont de très bonne qualité, à prix corrects.
- Hákarl : aileron de requin faisandé pendant plusieurs mois dans le sol afin que l’urée contenue dans le sang perde sa toxicité. Goût étrange qui rappelle celui d’un vieux munster. On l’accompagne d’ailleurs d’une gorgée de brennivín pour chasser ce goût.
- Nombreux poissons.
- Harðfiskur (poisson séché), à manger avec du beurre.
- Goûter au rúgbrauð, pain noir au vague goût de réglisse et un peu sucré

Boissons

A savoir, l’âge minimum légal pour l’achat d’alcool est de 20 ans.
Comme dans d’autres pays scandinaves, la vente d’alcool est un monopole d’État. Seule la bière légère (2,25 % d’alcool) est vendue en supermarché ; au-delà de ce taux et pour le vin ou les autres alcools, vous devrez vous rendre dans un des magasins d’État Vínbúðin.
Si la bière est désormais à un prix raisonnable, le prix du vin et des alcools forts reste exorbitant.
Ne manquez pas de goûter à la spécialité locale : le brennivín, alcool de pomme de terre parfumé à l’angélique, qui se boit glacé. Dans le même registre, la Reyka, une vodka islandaise, pas trop forte, filtrée à la lave.
Goûtez également les bières islandaises. Ce sont des blondes légères. Mais méfiez vous tous les vins, même les mauvais, sont chers.

Savoir-vivre et coutumes

L’Islande est un pays très policé, on attendra de vous que vous respectiez les règles.
On enlève ses chaussures en entrant dans les maisons. Souvent un petit panneau vous le rappelle, mais demandez toujours avant d’entrer chez un particulier.
Si vous êtes invité à une soirée par des Islandais, le seul alcool que vous boirez sera certainement celui que vous apporterez. Vous pourrez remporter votre bouteille si elle n’est pas finie !
Beaucoup plus qu’ailleurs, l’égalité entre les hommes et les femmes est une réalité : les sexes ne se distinguent ni dans les attitudes ni dans les tâches.
Les jeunes prennent très vite leur indépendance vis-à-vis de leurs parents. Ils voyagent souvent, partent vivre à l’étranger et s’endettent pour poursuivre leurs études. Ils font très tôt des petits boulots (à partir de 14 ans). On les voit aussi travailler dans les fermes ou encore à l’entretien des routes et des espaces verts. Ils disposent alors d’une partie de leur salaire comme bon leur semble et fêtent traditionnellement leurs paies les premiers week-ends de juillet et d’août, en buvant et en dansant tout leur soûl. L’État conserve l’autre partie du salaire jusqu’à leur majorité.
La plupart des restos et des chambres d’hôtel sont non-fumeurs. Dans certains bars et restos, on n’a le droit de fumer qu’à partir de 22 h.
Au premier abord, on peut parfois penser à une attitude quelque peu distante et fermée. N’en croyez rien… Il suffit d’être patient, de ne rien brusquer… Dans la plupart des cas, l’accueil se fait chaleureux et l’écoute attentive.
Le vouvoiement a disparu en islandais et les gens s’appellent par leur prénom.

Pas de patronymes

En Islande, l’identité d’une personne est donnée par son prénom (ce que les Islandais appellent leur nom). En effet, il n’existe pas vraiment de patronyme, ou en tout cas, dans une famille, il n’est pas le même pour le père, la mère et les enfants, ni pour les frères et sœurs, puisqu’il est en fait composé du prénom du père suivi de l’attribut « son » pour le fils et « dóttir » pour la fille.
Ce système des prénoms et des noms était celui en cours autrefois dans le reste de la Scandinavie, où il ne fut abandonné qu’au XVIIIe ou XIXe siècle. La faible population de l’Islande (et l’attachement des Islandais à leur histoire et à la généalogie) a permis qu’on le conserve.

Piscine, HOT POTS et bains chauds

La piscine et les bains chauds font tellement partie intégrante de la culture islandaise qu’ils relèvent plus du savoir-vivre et des coutumes ! Dans ce pays, en effet, la piscine est un lieu incontournable et quasiment chaque village en possède une ; beaucoup d’entre elles sont alimentées par de l’eau naturellement chaude. Les gens y vont à la sortie du boulot, le week-end, davantage pour se détendre et papoter que pour faire des longueurs !
Par ailleurs, certains ne manqueront pas d’être surpris la première fois en entendant parler des hot pots, dont sont équipés ces mêmes piscines ou certains hébergements. Le hot pot est la traduction littérale du heitur pottur (« pot chaud »), un petit bassin dans lequel on s’assoit ou s’allonge et dont la température oscille entre 38 et 45 °C.
Les âmes pudiques risquent d’être surprises. Les vestiaires sont généralement communs (mais pas mixtes) et avant d’aller plonger un orteil dans l’eau, il est impératif de se doucher en tenue d’Ève ou d’Adam.
Évitez les shampooings, lavages, savonnages en tout genre (même biodégradables) dans les sources chaudes. Les Islandais sont particulièrement sensibles au problème de pollution.

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Deux repas quotidiens pris sur une année n’épuiseront jamais toute la gamme de plats, de goûts, de saveurs et de consistances qu’offre ce royaume de gourmands. On parle de quatre grandes traditions culinaires (Pékin, Canton, Shanghai et le Sichuan), et l’on distingue la cuisine du Nord, à base de blé, de celle du Sud, où le riz prédomine.

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