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Séjour bien-être – Maroc

julien — Wed, 19 Jun 2013 07:20:03 +0000

Séjour bien-être – Maroc

Un séjour bien-être au Maroc passe nécessairement par la cuisine :). « Ladid » un mot marocain pour dire délicieux ». Un mot très utile et qui revient souvent quand on goûte la cuisine marocaine. Elle est à la fois berbère et orientale. Berbère pour ses plats à base de mouton et de semoule; orientale pour ses épices et ses patisseries riches en sucre, amandes, arômes naturels, fruits et miel. Quel délice qu’un tajine de mouton aux amandes et aux pruneaux ! Celui au poulet et aux citrons confits n’est pas mal non plus :). Je ne vous parle pas du couscous et du méchoui Pour boire, il y a le thé à la menthe auquel les Marocains vouent un culte. Il s’agit en fait d’un thé vert introduit au Maroc par les Anglais du XIX ème siècle. Régalez-vous ! Source A/R Magazine voyageur.

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Séjour bien-être au Maroc

julien — Thu, 30 May 2013 06:41:51 +0000

Séjour bien-être au Maroc

Quand tombe le soir sur la Djema’a el-Fna, la place centrale de la médina de Marrakech, une armée de chefs et de marmitons investit les lieux et installe en l’espace de quelques minutes des tables et des chaises, des réchauds, de la vaisselle et des braseros…Bientôt l’air se charge d’une fumée âcre et d’effluves d’épices, de kebabs, de friture et de pain chaud. La scène se joue tous les soirs sur le marché en plein air le plus intense, le plus spectaculaire et le plus délicieux du royaume du Maroc. Avec en toile de fond une foule bigarée de musiciens et de percussionnistes, de charmeurs de serpents, de conteurs, de cracheurs de feu et de magiciens, vous mangerez des plats parmi les moins chers et les plus frais que la ville puisse offrir. Commencez par un tour de marché pour vous imprégner de son atmosphère et vous faire une idée ce ce que vous allez manger. Source National Geographic 101 destinations gastronomiques.

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Vacances bien-être et gastronomique au Maroc

julien — Wed, 22 May 2013 07:34:19 +0000

Vacances bien-être et gastronomique au Maroc

Un splendide riad de Marrakech remet au goût du jour les classiques de la gastronomie marocaine.

Le secret de la cuisine marocaine réside dans ses subtils mélanges d’herbes et d’épices et c’est par là que commencera votre cours à l’hôtel Jname Tamsna. Ce nom signifie « jardins de paradis » et vous verrez qu’il n’est pas usurpé en arpentant le parc aux côtés de Bahija, la chef: carrés d’herbes aromatiques et de légumes alternent avec parterres de fleurs, oliveraies, citronneraies et palmeraies. Meryanne Loum-Martin, ancienne avocate parisienne, a crée ce domaine avec son mari Gary Martin, ethnobotaniste américain. Du jardin elle vous emmènera dans la cuisine où elle vous confiera une panoplie de couteaux et vous mettra au travail. Source National Geographic 101 destinations gastronomiques.

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Hôtel Selman Marrakech – Maroc

julien — Thu, 04 Apr 2013 06:38:21 +0000

Hôtel Selman Marrakech – Maroc

Ce palais hors du temps est une invitation à découvrir l’art de vivre marocain dans un cadre idéal. En effet, cette propriété de famille est située à quelques minutes de la Médina de Marrakech et offre des vues imprenables sur les contreforts de l’Atlas. Passé l’immense portique, se dévoilent les jardins ponctués de fontaines, tandis que la présence de purs-sangs arabes à la magie du lieu. Dans les chambres, le décorateur de l’hôtel, Jacques Garcia, a crée une atmosphère vaporeuse, romantique, où la sensation d’être coupé du monde est telle que l’on se laisse parfois aller à l’envie d’y rester toute une journée sans sortir. Ce serait dommage ! Source Voyage & Hôtel de rêve.

Tous nos voyages bien-être et responsable au Maroc ici: http://www.neorizons-travel.com/le-maroc-autrement/

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Idées de voyage hors sentiers battus en Italie et au Maroc

julien — Thu, 28 Feb 2013 14:00:39 +0000

Boucle sicilienne

Des ruines et encore des ruines – Églises pittoresques – Miel et huile d’olive

L’itinéraire serpente entre les montagnes de calcaire escarpées du sud-est de la Sicile, les monts Iblei, connus pour leurs vues innoubliables, leurs villages endormis et leurs sites archéologiques. Laissez Syracuse au bord de la mer et allez vers l’ouest en direction de Belvedere. Arrêtez-vous aux ruines du Castello Euralio, édifice qui date du IVème siècle avant J-C, à l’époque où Syracuse était une redoutable cité grecque. Des routes sinueuses vous conduisent ensuite à Pantalica, la nécropole la plus importante de Sicile. Arrivé à Buccheri, un hameau de montagne, longez la crête jusqu’aux villages de Vizzini et Giarratana, où vous pourrez faire une halte : leurs églises valent le détour. Une petite route vous emmène pratiquement jusqu’au sommet du Lauro, point culminant des monts Iblei.

Le village de Palazzolo Acreide arbore de beaux bâtiments baroques et évoque la vie rurale sicilienne dans un excellent musée. Non loin, les ruines d’Akrae rappellent le passé antique de la région. Si vous voulez un autre aperçu de la vie champêtre, faites un petit détour par Buscemi pour y voir des expositions ethnologiques à la fois divertissantes et instructives.

Les gorges du Zegzel

Canyons spectaculaires – Paysages de montagne – Vergers d’agrumes et oliveraies

À l’est des montagnes du Rif se trouvent les gorges du Zegzel, qui comptent parmi les plus spectaculaires du pays. Des parois rocheuses abruptes, des plantations d’agrumes et d’oliviers, et l’oue Zegzel, au débit rapide, impressionnent même le plus blasé des voyageurs. Roulez sur à peu près 3 km avant d’atteindre les gorges. Après environ 8 km, les vues sur la vallée deviennent grandioses.

Poursuivez vers la grotte du Chameau. Ce vaste ensemble de cavernes, fermé pendant plusieurs années en raison de dégâts causé par des innondations, est un bel endroit pour s’arrêter et admirer les eaux cristallines d’un affluent du Zegzel. En levant les yeux, vous verrez la forme imposante de Jebel Tafoughalt, l’un des plus hauts sommets de la chaîne des Beni-Snassen. Plus loin, la vallée s’ouvre sur une région concave avec des cultures en terrasses. Après un tronçon en lacets, vous parviendrez à la grotte des Pigeons, où l’on a découvert des restes de squelettes d’oiseaux et d’humains datant du début de l’âge de pierre. En prenant au sud vers Taforalt, commencez à penser aux bons petits plats qui vous attendent dans la partie nord de cette ville.

Source : National Geographic hors-série n°2

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Idées de voyage hors sentiers battus en Egypte et au Maroc

jim — Thu, 21 Feb 2013 10:22:45 +0000

Vers la Vallée des Rois

Temples à profusion – Tombe de Toutakhamon – Nil légendaire

La route qui mène aux anciens monuments file quasiment tout droit à travers les champs irrigués par des canaux. On est d’abord attiré par les structures en boue de la Nouvelle Guma, un village modèle créé en 1946. Peu après, sur la rive occidentale du fleuve, on rencontre les colosses de Memnon, deux énormes statue solitaires au milieu des cultures. Hommage à un pharaon puissant, le Ramesséum est encore plus imposant. Déjà, on peut distinguer les maisons colorées de la Vieille Guma, blotties sur les pentes, de l’autre côté du fleuve.

Reprennons notre route et tournons à gauche, au carrefour en T. Voici la maison surmontér d’un dôme pù Howard Carter, le fameux égyptologue, vécut alors qu’il consacrait tout son temps à découvrir des sépultures épargnées par les pilleurs de tombes. Il finit par tomber sur la veine-mère, si l’on peut dire : la salle, remplie de milliers d’objets, où repose la momie de Toutankhamon. Ultime récompense – et non des moindres – nous voià enfin dans la Vallée des Rois, avec ses dizaines de tombes.

Fès et au-delà

Vallées et cascades – Gorges et montagnes – Vues imprenables

Après avoir quitté Fès, descendez en prenant votre temps vers la province de Sefrou, dont le charme tient aux nombreuses cascades qui parsèment la campagne. Sefrou, la capitale de la provine du même nom, est une ville bâtie au bord d’une rivière et cernée par d’épais remparts du XVIIIème siècle. Découvrez à pied la vieille cité dominée par la Grande Mosquée, au nord du cours d’eau.

Alors que vous roulez vers le sud, la température fraîchit à cause du changement d’altitude. À l’approche du gros marché de Midelt, point de départ très couru pour des randonnées estivales dans la montagne – elles exignet une certaine expérience – vous rencontrerez des petits villages berbères. Le paysage alentour est ponctué de magnifiques gorges. Passé Midelt, une route en lacets se lance à l’assaut des sommets du Haut-Atlas, ava,t de redescendre dans la magnifique vallée du Ziz, de traverser le merveilleux village de Rich et d’atteindre Merzouga et ses dnes. Le voyage s’achève à la lisière du Sahara, dans la cit d’Er-Rachidia, construite sur le modèle des villes françaises modernes.

Source : National Geographic hors-série n°2

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Les ailes du désert

jim — Fri, 01 Feb 2013 09:49:07 +0000

Cap Juby est devenu Tarfaya, bourgade au sud du Sahara marocain. Antoine de Saint-Exupéry, alors pilote de l’Aéropostale, vécut ici dix-huit mois comme chef d’escale et y puisa les thèmes majeurs de son oeuvre. Retour dans la petite ville qui essaie de ne pas l’oublier.

Gamin, il trainait souvent du côté des hangars. Bachir se souvient qu’un jour, un homme lui a proposé de monter dans la carlingue d’un Bréguet XIV pour un vol au-dessu du fortin. « J’ai vu la mer, j’ai vu la peur, et j’ai tout de suite voulu redescendre ! » dit-il en agitant ses mains aux doigts fins. Né en 1916, Bachir Lankhdiam avait 10 ans lorsque Antoine de Saint-Exupéry posa son baluchon à Cap Juby, l’ancien nom de Tarfaya. Quatre-vingt-cinq ans plus tard, dans la fraîcheur du salon familial, le regard du vieillard est embrumé, mais la voix reste vive. Et sa mémoire, souhaite que l’aviateur dont il parle comme si c’était hier soit le père du Petit Prince.

À 360 kilomètres au sud de Guelmim, porte du Sahara, Tarfaya est une localité dont le charme n’est lié qu’à un mythe, celui de l’Aéropostale, de ces aviateurs qui, au mitan des années 1920 et 1930, défièrent le désert et l’océan pour acheminer le courrier. En 1927, Saint-Exupéry faisait parti des pionniers de la ligne Toulouse-Casablanca-Dakar inaugurée deux ans plus tôt. Il fut nommé « chef d’aéroplace », d’escale, à Cap Juby, un coin du Rio de Oro, au sud du Sahara, alors contrôlé par les Espagnols, confrontés aux Maures dissidents. Cette étape était stratégique, sur la route de Dakar, puis de l’Amérique latine. Le jeune Antoine, 27 ans, y fut dépêché autant pour ses connaissances techniques que pour ses dons de diplomate. « Ma mission consiste à entrer en relation avec les tribus maures (…) Je fais un métier d’aviateur, d’ambassadeur et d’explorateur » écrivit-il à sa mère. Il séjourna dix-huit mois dans cette bourgade coincée entre désert et océan, sous la protection d’un fortin espagnol. Autour vivaient les Sahraouis sédentatrisés par la faim : « J’allais chaque jour, sous les tentes, prendre le thé. Allongé là, pieds nus, sur le tapis de haute laine qui est le luxe du nomade, et sur lequel il fonde pour quelques heures sa demeure, je goûtais le voyage du jour. » lira-t-on, deux ans plus tard dans « Courrier sud ». Car c’est ici, « dans le coin le plus perdu de toute l’Afrique », que l’écrivain trouva l’inspiration de son premier roman (« J’ai commencé un bouquin : il a six lignes, c’est toujours ça « ). Mais le désert fût bien plus qu’un prétexte romanesque. Il alimenta toute son oeuvre, jusqu’au monumental « Citadelle ».

L’ancien fort est toujours là, au bord de la mer, occupé par l’armée. Non plus l’espagnole, mais l’armée royale marocaine qui garde à son tour un oeil sur les populations sahraouies. L’ancienne baraque de tôle où s’étaient installés Saint Exupéry et ses mécaniciens est désormais innaccessible, à l’intérieur de l’enceinte militaire. La route principale passe à la lisière du bourg de 6 000 âmes, mais les camions qui remontent de Mauritanie ou les militaires qui descendent contrôler le Sahara occidental ne s’arrêtent jamais. Oublié les temps de l’Aéropostale, oubliée la piste qui dort sous une fine couche de sable, oubliée la Casa de Mar, l’ancien comptoir britannique que l’écrivain contemplait depuis sa fenêtre. C’est aujourd’hui une ruine que les vagues rongent avec patience. Un projet de réhabilitation dort dans des cartons. L’oubli semble être à Tarfaya ce que le soleil est au désert, une évidence sur laquelle on ne s’attarde plus.

La somnolente fut pourtant la première ville du Sahara espagnol controlée par les Marocains, en 1958. Elle fût le point de départ de la « Marche verte » initiée en 1975 par le roi Hassan II, afin de lutter contre les tribus sahraouies rassemblées par le Front Polisario indépendantiste ; 350 000 Marocains prirent la direction de l’est, vers le désert, pour faire entendre la voix du roi face à ces autres Maures dissidents.

« Le soleil tournait, ramenait le jour. Les Maures s’agitaient peu. Ceux qui s’aventuraient jusqu’au fort espagnol gesticulaient, portaient leur fusil comme un jouet. C’était le Sahara vu des coulisses : les tribus insoumises y perdaient leur mystère et livraient quelques figurants. » (Courrier Sud.) Saint Exupéry s’aventura dans les sables, au milieu de ces familles qui régnaient sur le désert voisin et que les Espagnols redoutaient. Un vieux marabout lui enseigna l’arabe. Souvent, il s’ennuya dans ce coin perdu où la veille ressemblait trop au lendemain. l’échoué solitaire se promenait parfois habillé d’une gandoura ou d’un simple pyjama. Il gérait les stocks d’essence, réalisait des vols de reconnaissance, offrait « des thés mondains aux chefs maures », jouait aux échecs avec le sofficiers espagnols. Tous les trois jours, il se réjouissait d’acceuillir ses amis pilotes qui apportaient les courriers mais aussi de la nourriture et du vin. C’est ici qu’il se lia avec Mermoz. Le 20 de chaque mois, il guettait par la fenêtre le voilier des Canaries : « L’horizons s’est meublé d’une voile toute blanche, toute jolie, et c’est propre comme du linge frais, ça habille tout le désert. » (Lettres à sa mère.)

Aujourd’hui, les Canaries, à 70 miles marins, sont moins loin. Mais ceux qui scrutent l’océan sont aussi moins poètes. Chaque kilomètre le long de la côte, une guérite abrite un militaire dont la torche balaie l’océan pour repérer une éventelle embarcation en direction des îles espagnoles, sésames mouvementé et dangereux des Sahraouis qui rêvent d’Europe… La province de Tarfaya est l’une des plus pauvres du Maroc. Une majorité de familles vit de la pêche côtière. Chaque matin, prêt de 300 petites embarcations défient les rouleaux de l’Atlantique qui frappent une côte déchirée où frayent sardines et poulpes. Il faut se battre contre les vents, les pannes de moteur et la surpêche des chalutiers venus d’Europe. Ahmed El Ouatik est l’un des pêcheurs de Tarfaya. Assis au bout de la jetée, il sait que l’écrivain séjourna non loin du nouveau port et interroge : « Exupéry, il était postier, non ? » En quelque sorte. Ou simple « ouvrier » comme Bernis, le pilote de « Courrier Sud », comme ceux, mécaniciens, radios, pilotes qui, dans Vol de nuit ou Terre des hommes ne sont que rouages disséminés le long de La Ligne, mais qui trouve leur « grandeur » dans l’accomplissement de cette belle mission du courrier tissant le lien entre les hommes. Tout le temps reviendra cette nécessité d’exister par et pour les autres. « Et chaque jour, l’ouvrier, qui commence à bâtir le monde, le monde commence », écrit Saint Ex à la lumière d’une petite lampe à pétrole, dans sa chambrée à l’abri du fort. Car au coeur de cette immensité, le jeune homme apprit à écouter les éléments qui l’entouraient, à deviner la tempête de sable qui approchait dans le sursaut d’une libellule : « Ce qui est remplit d’une joie barbare, c’est d’avoir compris à demi-mot un langage secret, c’est d’avoir flairé une trace comme un primitif, en qui tout l’avenir s’annonce par de faibles rumeurs, c’est d’avoir lu cette colère aux battement d’aides d’une libellule. » Il apprit le silence qui redonne force aux mots, ou plutôt les silences et leurs qualités différentes qu’il décrira si bien, seize ans plus tard, dans la Lettre à un otage. Il vécut la solitude qui éclaire d’un jour différent les bonheurs de l’enfance et de la maison. Et puis, il « apprivoisa » : il receuillit un caméléon, éleva des gazelle squi s’enfuirent et deviendront plus tard, métaphores de la liberté impérieuse dans un article publié à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Il nourrit un jeune fennec que des millions de lecteurs retrouveront un jour, sous les traits du renard (« S’il te plaît… apprivoise-moi ! »), dans Le Petit Prince, le livre qui s’achève par le « plus beau et plus triste paysage du monde » : le désert sans les hommes.

Les rues de Tarfaya semblent avoir été aménagées pour acceuillir le désert. Le vilage tire son nom de l’unique espèce végétale qui pousse ici, le tamaris. Ce n’est qu’après le départ de Saint Ex, entre les années 1930 et 1950, qu’il est sorti de terre. Mais il ne reste plus grand-chose de l’architecture coloniale du siècle dernier. Le long des artères larges comme des terrains de basket, les maisons se succèdent tels des cubes de couleurs pastels, souvent dominés par des échelles de fer qui annoncent un deuxième ou troisième étage, « Inch’Allah »… Certainessont dotées d’une étable que rejoignent des chèvres laissées en liberté la journée. De petits magasins vendent quelques poulets, du savon ou des légumes venus de potagers aussi improbables que lointains. Souvenir du passage espagnol, la pancarte d’un barbier-coiffeur « Peluqueria ». Les antennes paraboliques sont rongées par le sable et le sel. Le muezzin appelle à la prière, des silhouetets disparaissent à l’intérieur de la mosquée. Parées de draperies colorées, les femmes marchent en silence. Les hommes se tiennent par la main, habillés de djellaba ou de maillots de foot aux noms de Ronaldo ou Messi. Le braiment des ânes pénètre dans les cafés, tentant en vain de rivaliser avec les clips de la pop marocaine diffusés sur les chaînes satellitaires : depuis les avions des pionniers, le monde n’a cessé de rétrécir. Mais à l’ombre, les anciens jouent aux cartes comme le faisaient leurs pères et leurs grands-pères. Comme une partie, toujours la même, entamée au siècle dernier.

Source : Geo Voyage

La Palmeraie menacée par les excès du tourisme

julien — Tue, 08 Jan 2013 20:18:16 +0000

La palmeraie, située au sud du Maroc, est en grand danger : pénurie d’eau, urbanisation galopante, projets touristiques pharaoniques et parcours de golf menacent la survie de cet oasis. Elle subit les ravages causés par l’homme et le climat, ainsi, alors qu’elle s’étendait sur 16.000 hectares, la Palmeraie a aujourd’hui perdu 30% de sa superficie.

Depuis plusieurs années, de plus en plus de grands projets mettent en péril l’environnement : ils pompent l’eau, favorise la dégradation des plantations et détériore l’équilibre écologique. «Les projets touristiques, malgré tous les bons côtés qu’ils génèrent, pompent énormément. Cela a un effet négatif sur l’équilibre écologique», confie Nour-Eddine Laftouhi, hydrogéologue à la faculté des sciences de Marrakech. «Personnellement, je considère la multiplication irrationnelle des parcours de golf comme un crime», regrette-t-il.

Marrakech est le site le plus prisé du Maroc. La ville, entourée par le désert et des montagnes enneigées constitue un véritable paysage de carte postale. Mais la ville compte aujourd’hui dix parcours de golf, dont deux dans la palmeraie, et une dizaine d’autres en attente d’autorisation, même s’ils utilisent beaucoup d’eau. Le succès touristique de ce lieu a fait que même le célèbre Club Med se déploie avec ses trois piscines et son golf à l’intérieur de la palmeraie.

La ville, qui compte près d’un million d’habitants, compte aussi un nombre impressionnant d’hôtels, de piscines et de riads (maisons traditionnelles bâties autour d’une cour intérieure). Des riads achetés pour la plupart par des Marocains ou des étrangers, qui pousse les habitants les plus pauvres hors de la ville. Une situation qui provoque l’amertume et la nostalgie des habitants de la palmeraie. «La source passait ici même, là où je me tiens. Avant, il y avait un ruisseau. Il y avait une source là-bas, une autre à côté. Partout l’endroit regorgeait de sources. Mais du jour où ils ont commencé à construire des villas et des hôtels, l’eau est partie. C’est fini », s’indigne Boujemâa, un habitant de la palmeraie.

Suite à ces nombreux changements, un programme a été lancé par les autorités locales en 2007, avec pour objectif de planter 430.000 palmiers d’ici un an. «Grâce à la centrale de retraitement des eaux usées, ouverte en 2010, et aux puits qui sont déjà opérationnels, des quantités importantes d’eau seront disponibles», précise Abdelilah Mdidech, le directeur du programme de sauvegarde de la palmeraie, piloté par la Fondation Mohammed VI pour l’environnement.

C’est ainsi qu’un grand nombre d’ouvriers s’activent actuellement à planter de nouveaux palmiers et entretenir ceux qui vieillissent. «On en est déjà à 415.292 jeunes palmiers plantés (…) et là, les jeunes pousses ont une bonne reprise, avec des feuilles vertes et une bonne couronne», ajoute Abdelilah Mdidech. Ce dernier se veut «réaliste mais optimiste»: «Je sais que nous n’avons pas les moyens, notamment en eau, pour en faire une palmeraie verdoyante. Il faut être réaliste». «Mais grâce ce projet, je peux dire qu’elle sera sauvée. Je suis optimiste».

Source : 20 minutes

Voyage sur mesure au Maroc – A la découverte du safran – 4 jours

julien — Sun, 24 Jun 2012 11:30:03 +0000

Venez découvrir les secrets de l’épice la plus chère du monde. Ces ravissantes fleurs mauves se récoltent uniquement à l´aube, au lever du soleil. Le Maroc est l´un des principaux pays producteurs de cette épice légendaire dont le goût et l´arôme raffinés se retrouvent dans de nombreuses recettes de la cuisine marocaine.

Plus d’informations sur le voyage sur mesure au Maroc, en cliquant ici

Le Maroc vu par Neorizons

julien — Sun, 24 Jun 2012 08:30:20 +0000

Pour préserver sa culture, ses valeurs, ses traditions, son identité et son environnement le Maroc s’est engagé dans une démarche de développement touristique durable. C’est en quittant les sentiers battus que l’on s’immerge dans la vie populaire du Maroc. De même, c’est en respectuant les gens que vous découvrirez le vrai Maroc : le pays vous laissera entrevoir ses secrets les plus profonds. C’est affaire de temps et d’humilité.

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Le Petit Futé soutient Neorizons !

julien — Fri, 01 Jun 2012 19:14:52 +0000

Le Petit Futé soutient Neorizons ! retrouvez-nous sur plus de 40 destinations des guides Petit Futé 2012 !

Canaries, Dublin, Crète, Vietnam, Espagne, Québec, Iles grecques, Inde du sud, New Delhi, Bombay, Athènes, Réserves d’Afrique, Vancouver, Istanbul, Thaïlande, Laos, Baléares, Ibiza-Minorque-Majorque, Turquie, Crète, Cyclades, Maroc, Tanzanie, Islande, Indonésie, Cambodge Equateur, Perou, Chili, Argentine, Brésil, Costa Rica, Canada, Guatemala, Irlande, Honduras, Bélize…et bien d’autres !

www.neorizons-travel.com

Dar Mar’ouka – Chambre d’hôtes dans un riad à Marrakech

julien — Sat, 24 Mar 2012 13:14:30 +0000

Voyage autrement au Maroc

Pour une ou plusieurs nuits, Dar Mar’Ouka vous propose ses 4 chambres d’hôtes, pouvant héberger 9 personnes maximum. Le riad est idéalement situé en Medina, à proximité des principales attractions touristiques et vous offre un confort douillet , moderne tout en garantissant un dépaysement total, dans une ambiance chaleureuse et familiale. Chaque chambre a son propre style, et dispose d’une salle d’eau et de wc privatifs. Le patio et le salon privilégient les moments de convivialité dans la fraicheur reposante de ses murs épais, tandis que la terrasse sera réservée aux repas ou aux séances bronzage.

Plus d’informations sur la chambre d’hôtes Dar Mar’ouka en cliquant-ici

Chambre d’hôtes Aux lumières du toubkal

julien — Mon, 13 Feb 2012 06:25:21 +0000

Voyage responsable au Maroc

Un lieu paisible pour se ressourcer à proximité de Marakech.

Loin du bruit et de la pollution, pour vos week-end ou vacances, retrouvez le contact authentique avec la nature, ses paysages, ses animaux…La maison d’hôtes Aux lumières du Toubkal vous accueille dans la chaleur et la convivialité dignes de l’hospitalité marocaine. Située à 60 km au sud de Marrakech, au sein du Parc National du Toubkal près d’Imlil, à 1800 mètres d’altitude, elle vous offre l’opportunité de passer un moment dans le calme, en pleine nature, et de profiter d’une vue splendide sur la vallée d’Imlil (Aït Mizane). La chambre d’hôtes dispose de quatre chambres et deux suites, spacieuses, joliment et simplement décorées avec salle d’eau (douche), cheminée, rangements et coffre forts dans chaque chambre (prix de 50 € à 90 € la nuit pour 2 pers. en demi pension). Les repas soignés sont prioritairement composés des fruits et légumes du jardin et de produits locaux.

Plus d’informations sur la chambre d’hôtes Aux lumières du Toubkal

Petit déjeuner Marocain

julien — Wed, 07 Dec 2011 01:20:29 +0000

Voyage responsable au Maroc

Petit déjeuner Marocain pris dans le haut atlas Bon appétit !

Pain traditionnel (Mlaoui)
Jus d’orange pressé du jardin Bio
Omelette
Miel naturel
Confiture de figues Bio
Thé à la menthe

Voyage sur mesure au Maroc – A la découverte du safran – 4 jours

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