Hôtel Villas Heritage – Île Maurice

Observer les cachalots

Phyester Macrocephalus est le nom scientifque du cachalot. Autrement dit « souffleur » avec une tête faisant le tiers de son corps. Le plus grand carnassier au monde squatte par dizaine les eaux [...]]]> Côte Ouest

Observer les cachalots

Phyester Macrocephalus est le nom scientifque du cachalot. Autrement dit « souffleur » avec une tête faisant le tiers de son corps. Le plus grand carnassier au monde squatte par dizaine les eaux mauriciennes. Il s’y reproduit aussi. Les femelles mettent bas un seul « petit » tous les trois à six ans… Tout est relatif car le nouveau-né pèse environ 1 tonne pour 4 mètres de long ! Maman pesant 4 tonnes pour 11 mètres et papa 41 tonnes pour 16 mètres, la messe est dite ! Les cachalots vivent en groupes d’une vingtaine d’individus, contrairement aux baleines qui sont plus solitaires. Même si chacun vaque à ses occupation durant la journée, ils peuvent continuer à communiquer à 10 km de distance. Le mâle d’ailleurs se signale de façon caractéristique en émettant un son d’enclume assourdissant, alors que la femellle et sa progéniture produisent des bruits proches du morse. Ces mastodontes se nourrissent essentiellement de calamars mais aussi de légine, et parfois de requins. Dans l’estomac d’un cachalot a été retrouvé un requin, vivant à 3 500 mètres de profondeur. Les naturalistes savaient que les cachalots étaient capables de rester une heure en apnée à 2 000 mètres, quelle n’a pas été leur suprise !

Une nouvelle loi, en vigueur à compter du 1er novembre 2012, impose les conditions suivantes dans e cas de « mise à l’eau » avec des cachalots : seuls des passionnés désireux de devenir « éco volontaires » seront autorisés à accompagner les chercheurs. Ils devront contribuer à l’identification et à la protection des mammifères marins. Il s’agira dorénavant d’observation (en apnée) ou depuis le bateau à l’aide d’instruments sophistiqués. Ces touristes d’un nouveau genre pourront par exemple photographier, filmer ou aider à réaliser des relevés pour venir alimenter une nouvelle base de données. Il s’en est fallu de peu pour que toute forme de mise à l’eau avec les grands cétacés soit purement et simplement interdite. Mais grâce à l’intervention d’Hugues Vitry auprès du ministère du Tourisme, l’exception est venue confirmer la règle. Il a obtenu la création exclusive d’une nouvelle association, baptisée M2CO (Marine Magafauna Conservation Organisation), qui aura pour vocation d’approfondir la connaissance des cachalots, des baleines, des tortues marines et des requins et d’éduquer les populations.

Le clou du spectacle

 Avant l’application de cette loi, la réglementation était dès lors restrictive. Seuls deux bateaux et trois spécialistes étaient accrédités pour effectuer ces sorties exceptionnelles. Le trio Vély, Dubois et Vitry, encourageait déjà un tourisme sélectif, respectueux et admiratif de la vie animale. Ces touristes chanceux devaient obéir aux consignes subséquentes : se glisser doucement dans l’eau, palmer les bras le long du corps, ne pas entraver la route du poisson, ni surgir derrière lui. Alors pouvait commencer la contemplation d’un ballet éblouissan et particulièrement touchant… Cette tendresse inouïe qui émanait du comporteent de ces cachalots était aussi belle qu’innatendue.

Michel Vély, président de l’association Megaptera, témoigne : « J’ai eu la chance d’assister à un accouplement. Une fois accolé, le couple plonge vers les fonds. » Besoin d’intimité sans doute ! Alain Dubois, chef skipper de Dolswin Ltd, enchaîne : « Un grand mâle longde 18 mètres est carrément venu me voir. Je me suis retrouvé nez à nez avec lui et je dois dire que je me suis senti comme une petite fourmi. » Une visite amicale en somme ! Hugues Vitry insiste sur le fait qu’il était important de trouver un compromis dans le cadre de ces plongées : « La meilleure façon de détruire une espèce, c’est d’interdire d’aller la voir et d’interdire les interractions avec elle. Nous devons les toucher du regard? »

L’ »Abyss » du tandem Pélicier

 L’adresse de Daniel et Christophe Pélicier était prédestinées… « Avenue des mérous » à Flic en Flac. C’est dans la maison familiale que le père et le fils ont établi leur centre de plongée. Une vaste pièce de style garage stocke le matériel. Dans le patio, Daniel bricole et ses deux chiens s’ébrouent. Ici, l’ambiance est conviviale et les clients d’Abyss apprécient !

Christophe possède un nombre impressionnant de diplômes liés à la plongée, dont un de scaphandrier ainsi qu’une habitation pour enseigner aux personnes handicapées. Daniel relate son parcours… En 1966, il découvre la chasse sous-marine, mais le gouvernement finit par l’interdire et il passe à la plongée en bouteille. Il commence alors à capturer des petits poissons d’aquariums en eau profonde pour une société sud-africaine. En 1982, il s emet à son compte pour exporter ses bébés, principalement au Japon. Daniel fait la découverte de trois nouvelles espèces de poissons qui portent désormais son nom. Ce n’est qu’en 2001 qu’il passe son brevet pourêtre moniteur. Affilié à la fédération de plongée, il ouvre son centre en 1986. Le bouche à oreille fait le reste. Si les deux hommes avouent ne pas être de grands hommes d’affaires, ils sont en revanche d’authentiques passionnés ! C’est la raison pour laquelle ils offrent des services sur mesure et des prestations hors pair. Les sorties qu’ils organisent sont limitées à 9 personnes pour offrir un maximum de confort et de sécurité. L’atout charme : Abyss emmène ses clients sur les sites de plongée, à bord d’une ancienne barque de pêcheur en bois.

Explorer de fonds en comble

 Les spots qu’ils affectionnent plus particulièrement sont situés pour la plupart à Flic en Flac. La zone couvre une cinquantaine de site s’échelonnant jusqu’à 60 mètres de profondeur; Les caractéristiques des fonds marins sont une grande variété de poissons et des reliefs majestueux. Certains sites comme la Cathédrale ou Rempart Serpent sont maintenant connus internationalement et sont référencés dans des ouvrages parmi les plus beaux spots de plongée du monde…

À dix minutes de bateau, la Cathédrale est un site spectaculaire qui doit son nom à l’exceptionnelle topographie ds lieux qui descend jusqu’à 35 mètres. En suivant deux petites falaises, on débouche sur une vaste caverne ouverte dans le fond. Cette grotte à la voûte imposante peut accueillir quatre plongeurs à la fois. Cette cavité fendue sur le dessus laisse filtrer les rayons du soleil qui viennent se projeter sur les parois rocheuses. Une quinzaine de Diodons, plus connus sous le nom de poissons porcs-épics, y ont élus domicile ainsi qu’une muraine javanaise. Les crustacés, comme les langoustes et les crevettes aiment vivre dans l’obscurité. Ils se cachent dans les trous noirs. Durant cette plongée, il n’est pas rare de croiser quelques barracudas ou quelques requins à pointes blanches.

Plus loin vers Albion, Rempart Serpent est un site de plongée qui descend à 27 mètres de profondeur. Ici, pas de relief mais des roches posées sur un banc de sable qui s’étend sur une centaine de mètres. L’endroit est « la station service » des pélagiques comme les raies pastorales, les thons blancs ou les bonites. Ils viennent s’y nourrir et se faire nettoyer par des petits poissons. On y observe cinq à six espèces de murènes et des rascasses.

Les plongées de nuit sont féériques. Réservée au niveau 1, ces sorties doivent se faire dans de parfaites conditions météo. Munis de torche LED, vous aurez la chance d’admirer les poissons dans leur intimité. Certains dorment, comme le poisson perroquet qui forme une bulle de bave autour de lui pendant son sommeil. Vous serez étonnés par la couleur fluorescente des limaces roses ou mauves. Le plancton est lui aussi phosphorescent. La danseuse espagnole sort le grand jeu. En effet, ce molusque, en découllant du sol, se tortille et déploie une sorte de jupe à frou-frou. Magique !
Abyss organise également des safaris plongés aux quatres coins de l’île. Les plongeurs photographes se régalent !

Source : Océan Indien Magazine

Une camionnette bleu pastel tirant une dizaine de kayaks se gare devant une petite plage de Pointe aux Sables. C’est celle de Patrick Haberland. Depuis l’an 2000, cet ancien coureur cycliste s’est reconverti dans les [...]]]> Le b.a-ba

Une camionnette bleu pastel tirant une dizaine de kayaks se gare devant une petite plage de Pointe aux Sables. C’est celle de Patrick Haberland. Depuis l’an 2000, cet ancien coureur cycliste s’est reconverti dans les sorties « aventure » en kayak, sillonant les lagons. Il propose également des circuits VTT et des randonnées pédestres. Yemaya Adventures, le nom de sa société, lui a été inspiré par la déesse africaine de l’océan. Tout un programme ! Fervent défenseur de l’environnement, Patrick essaie lors de chaque sortie de sensibiliser les mentalités et d’expliquer le role essentiel des plantes locales sur l’ecosystème. Techniquement à la pointe de son art, Patrick revient tout juste de Jersey où il a suivi une formation de perfectionnement enkayak pour maîtriser le sauvetage et l’escamotage. Avant de s’élancer en mer avec ses clients, il commence toujours par donner quelques explications… Comment tenir la pagaie, quels sont les bons gestes pour avancer, comment tourner, comment se positionner dans le kayak et quels sont les signaux de communication à distance.

Les grandes manoeuvres

Il existe trois niveaux (star 1, star 2 et star 3), qui déterminent la capacité de chacun à suivre telle ou telle sortie en mer, certaines promenades étant plus techniques que d’autres. Aujourd’hui, le niveau 2 est requis pour longer les falaises de la côte ouest allant de Pointe aux Sables au Phare d’Albion. Notre groupe quitte le rivage, affrontant quelques vagues pour sortir du lagon et suivre les parois rocheuses à l’abri du vent. Entrer dans les grottes où certains n’hésitent pas à s’engouffrer, demande une certaine maîtrise de l’embarcation. Le kayakeur doit toujours avoir un oeil sur la joule et doit être en mesure de se retirer rapidement à l’approche d’une vague menaçante. Ainsi, c’est en marche arrière qu’il faut s’introduire dans cette faille minérale pour tenir tête à l’océan. Quelques coups de pagaies énergiques nous aident à poursuivre notre périple en saluant au passage quelques pêcheurs à la ligne postés sur les roches couleur charbon. Du haut des falaises d’Albion, le phare rouge et blanc s’étire comme s’il voulait toucher le ciel. Après avoir visité plusieurs cavités, nous rebroussons chemin pour revenir au point de départ. Un café et une part de gâteau ne seront pas de refus !

Une balade à fleur d’eau

L’île d’Ambre est la destination favorite de Patrick Haberland, « Lildam » pour les intimes. Quatre cent mètres seulement séparent la côte nord de l’île Maurice de cet autre paradis. Au départ de Saint Antoine, les kayaks se suivent en file indienne. Bien vite se dessine la silhouette de ce petit caillou de 147 hectares, saturé de verdure. Nous pénétrons alors la ceinture de mangrove. Nous osons à peine silence quasi monastique. L’eau cristalline laisse voir ne kyrielle de petits poissons lune, de poissons cochers et de dominos grouiller autour des patates de corail-cerveau.

Les kayaks se faufilent dans le labyrinthe des racines de  palétuviers. La vie sous-marine s’active plus que jamais sous nos embarcations. Nous comprenons désormais pourquoi l’île d’Ambre est considérée comme l’Amazonie de l’océan Indien !

Un pied à terre

Nous faisons enfin escale sur l’île où nous avons rendez-vous avec l’histoire. Les récifs de l’île d’Ambre furent en effet à l’origine du naufrage du Saint-Guéran, en 1744, évènement qui inspira le roman de Bernardin de Saint-Pierre Paul et Virginie. Un obélisque commémore ce naufrage. L’épave ne fut retrouvée qu’en mars 1996, par le plus grand des hasard. Afin d’éviter d’autres tragédies, le gouverneur de l’île de france de l’époque avait envoyé une famille et des esclaves habiter sur l’île pour y planter des cocotiers visibles depuis la mer. Ils y ont cultivé du manioc, des légumes, la canne à sucre, exploité du sel et coupé en masse du bois de menuiserie. Malgré cela, l’araucaria et le tecoma font toujours partie du paysage. Lildam est d’ailleurs un vivier d’espèces végétales endémiues parmi lesquelles figurent le bois matelot , le bois de pipe, le bois d’olive et la latanier bleu.

La nature reprend ses droits quoi qu’il arrive… Pour preuve, les ruines des abris de fortune où vivaient les travailleurs des champs de canne sont étouffées par les ramifications des banians et des ficus étrangleurs… Un spectacle saisissant.
Pour ceux qui ont soif de découvertes et qui veulent en prendre plein leurs yeux, des expéditions sur plusieurs jours avec bivouacs sont organisées. Ambiance feu de camp e dîner sous les étoiles…

Source : Océan Indien Magazine

Le temps est légèrement couvert ce matin lorsque nous quittons la plage de Tamarin. En équilibre sur le stand-up paddle, prêt à pagayer à la découverte de la mer et de ses trésors de beauté, Arnault Théveneau explique au [...]]]> Côte Sud-Ouest

Le temps est légèrement couvert ce matin lorsque nous quittons la plage de Tamarin. En équilibre sur le stand-up paddle, prêt à pagayer à la découverte de la mer et de ses trésors de beauté, Arnault Théveneau explique au préalable la bonne position à adopter sur la planche et les bons gestes.

Et c’est aprti ! Au milieu de la baie, une belle surprise attend l’équipe… Des ailerons de dauphins fendent la surface de l’eau.

Nous longeons la plage de sable blanc de Flic en Flac. Le spectacle sous nos pieds est fabuleux. Des patates d ecorail, de 20 cm à plus d’un mètre de diamètre tapissent le fond. De multiples poissons filent sous notre planche. Un tantinet destabilisant ! Mais le stress du débutant finit par passer. Et nous nous surprenons à lever le nez de notre planche pour admirer le paysage et tailler une bavette ! Des plaisanciers sur leur bateau nous saluent. Nous avons l’impression de marcher sur l’eau.

Arnault s’amuse à prendre quelques vagues en surf. Le Stand Up Paddle de vague en vague est plus fin et permet de glisser sur des vagues assez conséquentes. Nous ne tenterons pas le diable évidemment ! Ce spectacle nous comble déjà en bien des façons. Le retour est plus sportif, raison pour laquelle notre guide propose que nous ramions assis pour limiter la prise au vent. Nous dépassons un lieu boisé et faisons face à la montagne du Rempart et celle des Trois Mamelles. Plus un loisir qu’un sport – à notre petit niveau bien sûr – ce stand-up paddle fait l’unanimité. Et devant l’enthousiasme général, Arnault suggère une promenade tout aussi douce, en pirogue polynésienne, en compagnie de son frère Cyril.

Connaissez-vous la pirogue polynésienne à balancier ? Le Va’a, aussi appelé Outrigger Canoë, est une pirogue dont la stabilité est assurée par un balancier unique, relié à la coque par deux bras en bois. Les liens sont assurés par des lanières de caoutchouc, à la fois souples et résistantes. Le rameur est équipé d’une pagaie simple come en canoë, dont la pale est inclinée vers l’avant. On distingue les V1 (Va’a hoe), V3 (va’a toru), V6 (va’a on) et V12 (pirogue double).

Les principales différences entre le va’a et l’OC (Outrigger Canoë hawaïen) tiennent du fait de l’abscence de safran sur les va’a, quel que soit le modèle, et dans une esthétique plus tendue, plus fine. On ne rencontre jamais de V2, contrairement  à son homologue OC2 hawaïen, du fait de l’abscence de safran pour diriger. Le va’a s’adapte à tous les plans d’eau : de la pirogue pour la balde à l’engin de course en ligne sur les plans calmes. Il peut devenir un excellent bateau de mer. Tranquille et gros porteur en randonnée, c’est un avion de chasse de compétition ! La pratique en équipe permet d’envisager la mixité homme-femme et sénior-junior. Pratiqué à haut niveau, c’est un sport de fitness à la fois d’endurance et de cardios, selon les épreuves choisies.

Mais pour l’heure, Cyril n’a nullement l’intention de nous entraîner dans une quelconque compétition ! Il met ses pirogues à disposition pour des promenades sur le lagon et des excursions pour aller voir les dauphins. L’idée d’une demi-journée dans cette curieuse embarcation avec à la clé un pique-nique – pour ne pas dire un festin ! – nous séduit déjà. Les enfants sont autorisés, deux petits maximum par canoë. Idéal pour les familles !
Les plus téméraires, eux, pourront tenter une randonnée plus sportive pour expérimenter de réelles sensations de vitesse.

Côte Est

La Sup School est la seconde entité de l’école de Maude et Julien : Kitesurf Paradise. Le Stand Up Paddle (glisse sur une grande planche de surf à rame) est l’alternative rêvée durant les jours sans vent. La côte orientale est un terrain de jeu extraordinaire… Avec ses lagons turquoise, les labyrinthes des mangroves, ses rivières tropicales jonchées de fleurs, ses îles aux noms évocateurs tels que l’île aux Cerfs, l’île d’Amour ou encore l’île aux moineaux, elle concentre des trésors.

Alors que vous progressez doucement et silencieusement dans cet ecosystème si atypique, vous ne comptez plus les poissons tropicaux qui se faufilent sous votre carène ! Demoiselles, balistes, anclus, poissons papillons et mérous captent toute votre attention. Les oiseaux aussi se manifestent !

Sans prétention aucune, Maude et Julien avouent avoir été les pionniers du Stand Up Paddle à Maurice. « L’apprentissage ne dure que quelques minutes » confirme ce couple de passionnés. L’avantage est que chacun peut y aller à son rythme. Les enfants, vêtus d’un gilet de flottaison, peuvent même se mettre à plat ventre sur la planche de leurs parents dès l’âge de 3 ans. Les femmes enceintes apprécient la tranquilité et la sécurité de cette acitivté. Quant aux retraités, ils sont « accros » ! Mais la dernière trouvaille quant à l’utilisation de cette planche au potentiel illimité est le Stand Up Paddle fitness. Après avoir remarqué que ces balades faisaient travailler harmonieusement les muscles des pieds à la  tête pour garder l’équilibre, l’idée de développer un sport à part entière a pris forme. Les Californiennes en raffolent ! Alors pourquoi ne pas profiter d’une séance de 45 minutes entre deux séquences de farniente pour redessiner votre silhouette ?

Source : Océan Indien Magazine

Le Sud et l’Ouest sont les deux régions où les conditions pour la pratique du surf sont les spots les plus réputés avec Black Stone situé de l’autre côté de la baie. La cadence [...]]]> En tout lieu

Le Sud et l’Ouest sont les deux régions où les conditions pour la pratique du surf sont les spots les plus réputés avec Black Stone situé de l’autre côté de la baie. La cadence des vagues n’est pas régulière, les locaux se réservent le line up (le haut de la vague). Durant l »hiver austral allant de mai à octobre, les dépressions de l’Antarctique remontent dans l’océan Indien en swell’ sud-ouest générant de belles vagues allant de 0,5m à plus de 3 mètres. Les alizés qui progressent d’est e ouest, engendrent la formation de vagues de qualité sur le littoral occidental. À la pointe du Morne, la passe des Hollandais est un eldorado pour surfeurs chevronnés. One Eye, Manawa, l’Ambulante sont des spots de compétition ! One Eye doit son nom à un oeil percé que l’on peut observer dans la montagne du Morne qui lui fait face. Les récifs sont éloignés du rivage. C’est pourquoi il est vivement recommandé de prendre un bateau, généralement payant, pour s’y rendre. Sur la côte sud, les passes sont plus ou moins distantes du rivage. Des spots occasionnels existent également dans le Nord, du côté de Cap Malheureux, de la côte nord-ouest et peuvent être intéressants lorsque les dépressions estivales forment une houle de nord-ouest. Il est préférable de demander conseils aux locaux, surfeurs ou pêcheurs, qui connaissant bien les différentes caractéristiques côtières marquées par les courants et les maées car il n’existe aucun service de surveillance officiel à Maurice.

Côte Ouest

Dans les années 60, des globetrotters venus d’Australie et d’Afrique du Sud débarquent à Maurice pour les vacances, avec une planche sous le bras. Ils sont les premiers à surfer les vagues de l’île. Ils donnent un nom de code à leur spot de prédilection pour ne pas en divulguer le lieu : « Santosha ». Quelques sites jalousement gardés font encore aujourd’hui le bonheur des surfeurs;

Cyril Thévenau, ses frères Roger et Arnaud, gèrent un petit centre nautique face à la plage de Tamarin. Déjà enfant, dans les années 70, Cyril surfe dans la baie. Il a de qui tenir… Ses parents sont des mordus de sports nautiques et des pionners en bien des domaines. À cette époque Tamarin est peu fréquenté. Cependant la petite station balnéraire est choisie pour figurer dans un long métrage intitulé The forgotten island of Santosha, film relatant un tour du monde « baba cool » des meilleurs spots de la planète. Cyril, lui, se retrouve ainsi sur la pellicule en pleine exercice de son art.

En 1979, le jeune homme quitte Maurice pour enseigner le surf au quatre coins de la planète, en passan entre autres par l’Australie, la France et le Brésil. Il décide finalement de s’installer à La Réunion. Il ouvre à Saint-Gilles le premier surf sop de l’île en 1982, puis un second à Saint-Pierre. En 2001, il décroche son brevet d’État de moniteur de surf à Hossegor. ll travaille ensuite dix ans comme professeur de surf sur « l’île soeur ». Les récentes attaques de requins nuisent à son activité. Il décide alors de rentrer au pays. Depuis 2011, il enseigne à Tamarin, principalement à des débutants. Les leçons sont destinées aux enfants, aux touristes de passage et aux locaux qui souhaitent découvrir les premières sensations de glisse sur un board. Bientôt, optimistes, lasers et autres embarcations viendront grossir ce centre nautique familial pour le plus grand plaisir des amoureux de la voile !
Le meilleur souvenir de ses 35 ans de professorat est incarné par un dame âgée de 82 ans. Elle eut une véritable révélation pour le surf !

A deux pas du Morne, Enso fait déjà parler de lui. Rok Flander, un champion olympique slovène de snowboard, fan de Maurice depuis son tout premier séjour en 2005, a imaginé ce lieu unique. Sa passion pour le windsurf l’a conduit sur l’île. À sa grande surprise, aucun établissement n’existait dans les environs pour se retrouver entre copains après l’effort. Sept ans plus tard, i louvre Enso, dans un esprit contemporain. Le jeune homme a dessiné lui-même les plans. « Enso » signifie « le cercle » en japonais, lié à un concept zen. Il est désormais prisé des windsurfers, kitesurfers et surfers de tous horizons. Sa cuisine méditerrannéenne remporte un vif succès. Enso fait salle comble tous les jours. À ne pas rater, le cerf sauce chocolat, la copieuse assiette de « délices méditerranéens » composée de charcuterie, de tomates séchées et de fromages de grande qualité venus du sud de l’Europe. La musique est plutôt zen aux heures de repas et passe à une forte consonance rock en soirée.

D’un côté le restaurant avec ses tables en bois joliment dréssées et de l’autre le bar ouvert au vent sous un velum blanc, avec des fauteuils design noir autour de tables basses, dans une ambiance tamisée. Enso est devenu le QG des kiteriders lors des derniers championnats du monde de kite sur vague qu’il a sponsorisés en septembre dernier. Malgré un emploi du temps professionnel chargé, Rock Flander fait régulièrement des apparitions au bar.

Source : Océan Indien Magazine