Les plus beaux hôtels romantiques: Hôtel Ferrero – Bocairent– Espagne

Avec des établissements aux quatre coins du monde, le label Relais & Chateaux est [...]]]>

Les plus beaux hôtels romantiques: Hôtel Ferrero – Bocairent– Espagne

Avec des établissements aux quatre coins du monde, le label Relais & Chateaux est sans conteste gage d’élégance et de charme, comme l’illustre le Ferrero situé à Bocairent, dans la province de Valence. Nichées au coeur d’une bâtisse du XIXème siècle entourée de végétation et de montagnes, 6 des 12 suites disposent d’une magnifique terrasse avec jacuzzi. Loin des nuits endiablées de Barcelone, ce sont le calme et la détente que l’on vient ici rechercher, en pleine harmonie avec la nature.

Source Voyages & Hôtels de rêve

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Montagnes en dents de scie – Berges verdoyantes – Vignes familiales

 Les beaux paysages sont le thème de cette agréable excursion dans la montagne. Après être sorti de Ponte de Lima, vous paercevrez des [...]]]> Périple champêtre 

Montagnes en dents de scie – Berges verdoyantes – Vignes familiales

 Les beaux paysages sont le thème de cette agréable excursion dans la montagne. Après être sorti de Ponte de Lima, vous paercevrez des pergolas drapées de vigne. Dirigez-vous vers le parc national de Peneda-Gerès, vous verrez le joli village d’Arcos de Valdevez, des bois de pins et d’eucalyptus, un terrain plus rocailleux couvert de fougères, ainsi que des cultures en terrasses sur les coteaux. Un petit office du tourisme et des mégalithes antiques se trouvent près de l’entrée du parc. Dirigez-vous vers Soajo et ses 24 greniers à grain en granite sur pilotis.

Prenez la direction de Gavieira, passez devant des moutons noirs, des chevaux, des chèvres et des bovins à longue cornes. À environ cinq minutes de route du village d’Adrao se situe l’un des meilleurs points de vue du parcours, avec des à-pics granitiques, des vallées verdoyantes et un paysage parsemé de hameaux.

Après la chapelle de Paradela, au bord de la route, vous atteindrez la rivière Lima, puis vous verrez des dizaines de greniers à grain en pierre regroupés juste à l’extérieur de Lindoso. Promenez-vous dans la vieille ville de Ponte da Barca, le terminus du circuit.

À flanc de collines

Vergers de citronniers et oliveraies – Beaux paysages – Promenades

Suivez la baie et quittez Altea par le nord-ouest, en passant devant des plantations d’orangers et de citronniers. La grandiose Serra de Guadalest se dresse au loin. Après Callosa d’En SArria, une ville à l’architecture médiévale, faites un détour par Fonts d’Algar, une région où jaillissent des sources.

À partir de Callosa, la route grimpe depuis les collines de calcaire jusqu’à l’extraordinaire Guadalest, hameau perché sur des pitons granitiques. Promenez-vous dans les splendides ruelles et traversez le tunnel qui mène au vieux village. Allez jusqu’aux ruines du château en suivant les panneaux indiquant Museo.

Vient ensuite le joli village de Confrides, aux sources de la rivière Guadalest. Jetez un coup d’oeil au noyer monumental qui orne la grand-place. Le point le plus à l’ouest de l’itinéraire est Penaguila, dont la porte médiévale et les demeures nobles méritent le détour. En traversant une forêt dense, on atteint Serra, où se trouvent des ruines romaines. Plus loin,  Finestrat offre des panoramas de la Méditerrannée. La dernière étape, Albir, est agrémentée d’une jolie plage et de beaux sentiers de randonnée.

Source : national Geographic hors-série n°2

Au-delà du cercle Arctique – Fjords – Randonnées

Ce périple, l’un des plus magnifiques que l’on puisse concevoir, vous conduit littéralement tout en haut du globe, ainsi qu’à bord de plusieurs ferry-boats. [...]]]> Frissons du Grand Nord

Au-delà du cercle Arctique – Fjords – Randonnées

Ce périple, l’un des plus magnifiques que l’on puisse concevoir, vous conduit littéralement tout en haut du globe, ainsi qu’à bord de plusieurs ferry-boats. La Kystriksveien – « route côtière » en norvégien – vous emmène à la limite nord du cercle poaire (via un trajet d’environ 60 mn en ferry depuis Kilboghamm). Mais commençons par le commencement.

Comme c’est le cas de nombreuses villes de l’intérieur, celle d’où vous partirez, Steinkjer, communique avec la mer de Norvège par un fjord que vous traverserez avec votre véhicule, en bateau. Une fois à terre, vous dépasserez vite Namsos et la Namsen, une petite rivière qui fait le bonheur des pêcheurs de saumon.

L’approche des monts Sjonfjellet vous donnera à voir quelques-uns des plus beaux paysages de votre voyage et, après avoir franchi le cercle arctique, en route pour Bodo, vous vous arrêterez à Svartisen, époustouflé par le spectacle qu’offre l’un des plus grands glaciers du pays.

Lofoten, fjord, renard polaire, boeuf musqué

L’Andalousie secrète 

Paysages sauvages – Plages pittoresques – Villages de pêcheurs

Commencez à pied depuis Nijar, village de maisons blanches blotties sur les pentes de la sierra de Ahlamilla. Ne ratez pas le plafond décoré dans le style mudéjar de l’église du XVèm siècle. Une fois en route, suivez les pancartes en direction d’Almeria et de San Isidro. Ne rejoignez pas la nationale : empruntez la voie souterraine.

Le parc naturel de Cabo de Gata-Nijar se trouve à 13 km. C’est une vaste réserve naturelle, qui jouit du climat le plus sec d’Europe, et un paradis pour les oiseaux. La route serpente vers Boca de los Frailes et le vieux moulin de Pozo de los Frailes. Rejoingez Playa de los Genoveses, une plage sablonneuse très prisée. Juste après se trouve Playa de Monsul, lieu idéal pour admirer le phare de Cabo de Gata, au sud.

Renoncez à la station balnéaire de San José, au profit d’authentiques villages de pêcheurs, tel Isleta del Moro. En chemin vers Rodalquilar (et le sruines d’une ancienne mine d’or), faites le plein de paysages et, parvenus à Agua Amarga, profitez de ses restaurants et de ses échoppes vers la mer, vous ne pouvez manquer Carboneras et sa longue plage bordée de palmiers et flanquée d’une marina. Le reste du trajet sera un pur enchantement : Playa la Galera s’étend au pied de falaises abruptes. Puis, tournoyant au milieu des montagnes, la route traverse le joli village de Sopalmo. Mojacar sur sa colline, selon le terme de votre itinéraire.

Source : National Geographic hors-série n°2

Par cet après-midi d’un ciel bas troué d’éclaircies, [...]]]> Au nord-est du pays, ce parc naturel alterne falaises, canyon et cheminés de fées. Depuis 1705, les villageois, bergers et moines qui vivent à sa lisière en sont propriétaires.

Par cet après-midi d’un ciel bas troué d’éclaircies, les deux motards anglais s’étonnent de s’être tout bonnement perdus. À la croisée de plusieurs pistes, les voici au milieu d’une steppe herbeuse dominée de loin par des plateaux monumentaux. « C’est le Colorado, ou quoi ? » s’exclame l’un d’eux. Les Britanniques parcouraient le nord-est de l’Espagne lorsque leur smartphone indiqua l’existence d’un désert à proximité. Intrigués, ils ont quitté la route balisée pour zizaguer entre des falaises vertigineuses, des crevasses érodées et des cabanes pastorales abandonnées. Égarés dans cet espace insolite, ils emportenteront avec eux l’ivresse d’une bouffée d’exotisme aussi intense qu’inatendue.

Car il y a de quoi être décontenancé par l’irruption des Bardenas Reales entre trois cours d’eau : l’Ebre, l’Aragon et l’Arga. À seulement deux heures de route de la frontière française, là où Navarre est une succession de vallées flanquées de forêts et de hêtres, se déploient ici des plateaux désolés, divisés en trois zones. Au nord, « El Plano » (« la Plaine »), vaste lande d’arbrisseaux que côtoient des champs d’orge, de maïs ou d’asperges. Au sud, « La Negra » (« la Noire », de hautes terres chauves émaillées de bois de chênes kermès et de pins d’Alep. Au centre, « La Blanca » (« la Blanche »), des terres basses striées de couches de calcaire allant du rose au gris, en passant par toute la gamme des ocres.

C’est l’endroit le plus extraordinaire. Le dépaysement est garanti dans chaque recoin du désert, mais là, dans l’immensité de La Blanca, le sentiment d’étrangeté s’assortit d’un doute d’ordre géographique : est-ce une réplique de la Cappadoce anatolienne ? le clone d’un reg algérien ? Un bout d’Arizona ? Aussi loin que porte le regard aucun indice n’accrédite l’appartenance à l’Espagne à l’Espagne, sauf à déchiffrer les pancartes qui alonnent la contrée. Le spectacle happe le promeneur de manière hypnotique. Une succession de crevasses et de ravines grignotent un sol aussi friable qu’une meringue. Côté est, à l’horizon, de fantasques formations rocheuses composent un paysage lunaire. Plus près, au sommet d’un inselberg (petit massif), quatre avutours fauves planent dans un silence de mort. Et puis il y a les cheminées de fées, telle l’emblématique « Castill de Tierra », une élégance conique coiffée d’une dalle de pierre.

Les Bardenas sont avant tout une bizarrerie géologique. Une très ancienne mer intérieure devenue bassin récepteur de sédiments fluviaux et lacustres. Un couloir alluvial où abondent les gypses et les grès, plus ou moins résistants, et les marnes, dont l’extrême fragilité face à l’érosion des vents et des pluies est la cause des ravins ramifiés et des collines ruiniformes. Réduites par la barrière des Pyrénées, les précipitations y sont faibles. Mais, quoique rares, les ondées puissantes drainent d’énormes quantités de marnes vers l’Ebre et la mer. Depuis des millénaires, ce processus érosif a sculpté les 39 000 hectares de cette terre de vent et de soleil pour acceuillir des panneaux photovolcaïques et des éoliennes.

Ce désert géographique l’est aussi parce que personne n’y habite. Pourtant, des hommes fréquentent assiduement les Bardenas : les bergers. Tôt le matin ou en fin de journée, on peut croiser les troupeaux de plusieurs centaines de moutons le long des pistes ou des deux seules routes goudronnées.

Même si le paturage est pauvre, il est vaste et gratuit. Des cratères aménagés depuis des siècles forment, à la moindre pluie, des mares et des étangs faisant office d’abreuvoirs. La douzaine de bergeries en activités s’adossent à des collines pour se protéger du « cierzo », u nvent furieux qui assèche tout sur son passage. Mais les bergers ne passent plus la nuit dans les Bardenas, comme jadis, c’est en jeep que certains d’entre eux regagnent le bercail, le soir venu.

En réalité, un ultime éleveur de moutons vit encore sur ces « badlands ». Après avoir passé l’été dans sa vallée de Roncal, il s’installe dans le désert pour les huit mois qui restent. Lorsque la température le permet, il dort à la belle étoile. Froilan a 82 ans, dont 70 égrénés à conduire sa centaine de bêtes. Le vieux berger célibataire a le nez aquilin, l’oeil couleur bleu azur, des jambes d’acier. Il y a 20 ans, on lui a proposé l’eau courante, qu’il a acceptée à contrecoeur, et l’electricité, qu’il a refusé. « Je pensais me mettre à la retraite très vite. Mais je n’ai pas pu. Hors d’ici, loin de mes moutons, dans un bled, je suis mort. » Seules concessions à la modernité : il fait sa popote avec un Butagaz et s’éclaire à la lueur d’une lampe de camping.

Source : Geo Voyage

Pendant des siècles, [...]]]> C’est la plus petite et plus isolée de l’archipel espagnol des Canaries. Elle va pourtant devenir le premier territoire mondial autosuffisant en énergie renouvelable; Le secret des insulaires? Un sens inné de la communauté. 

Pendant des siècles, le garoé fut le symbole d’El Hierro. Cet « arbre fontaine » sauva plusieurs fois de la soif les habitants de l’île grâce à ses feuilles capables de retenir les gouttes de brouillard. Considéré comme sacré sur cette terre aride, le garoé définitivement en 1610 après le passage d’un ouragan. Depuis, les Herrenos ont choisi un autre végétal hors du commun pour emblème : la sabine, elle, n’a jamais cédé. C’est d’ailleurs tout le territoire qu is’est forgé beauté et caractère dans l’adversité. Sa nature volcanique a dessiné au fil des siècles une large palette de paysages. AU pied des immenses falaises noires de la face ouest, dans la touffeur tropicale de la bande cotière, mangues, ananas et bananes poussent à foison. Une fois passé le paysage lunaire de moyenne altitude et ses coulées de lave ocre et carmin, la route grimpe dans la brume jusqu’à des sommets de    1 500 mètres recouverts de chênes, de hêtres et de laurisilva, relique végétale de l’ère tertiaire. La redescente, au sud, vers la Restinga, à travers pins et garrigue, permet de retrouver un climat plus doux.

Les 11 000 habitants de cette ile de 278 kilomètres carrés, la plus petite et la plus méridoniale de l’archipel espagnol des Canaries, ont l’habitude de composer avec les éléments : le feu, l’eau douce, si rare, et le vent, omniprésent. Ils en ont le moteur de leur société. Et ce n’est sans doute pas un hasard si a germé ici le plan « El Hierro 100% durable », un des projets les plus ambitieux jamais imaginés en la matière. Le 5 novembre 2012, le gouvernement espagnol et la fondation Zer organisent sur l’île une conférence intitulée « El Hierro comme référence internationale du développement durable ». Et déjà, Tenerife, la plus grande des Canaries, mais aussi Ikaria, une île grecque de la mer Egée, les Fidji ou encore l’archipel américain d’Hawaii planchent sur des projets inspirés de l’expérience. L’idée : s’inventer un avenir vert en repensant tous les secteurs d’activités, comme l’énergie (renouvelable), l’agriculture (biologique), les transports (électriques) et le tourisme (écologique).

Le fleuron du projet de la petite île canarienne s’appelle Gorona del Viento, une centrale hydroéolienne unique au monde. Conçue pour faire d’El Hierro le premier territoire autosuffisant en énergie renouvelable, elle doit être mise en service début 2013. Cinq éoliennes surplombent aujourd’hui Valverde, la capitale de l’île. Avec leur mât de soixante-quatre mètres et leurs pales d’une envergure de trente-cinq mètres, elles forment la colonne vertébrale du dispositif.

Ce projet fou est devenue une réalité grâce à la persévérance d’un ingénieur visionnaire, Tomas Padron. Élu en 1979 président du Cabildo et réelu jusqu’à sa retraite en 2011, l’homme, aujourd’hui septuagénaire, voulait au début surmonter les pénuries d’eau douce en équipant l’île d’usines de dessalement d’eau de mer. Or, ces installations, particulièrement énergivores, risquaient d’être un gouffre financier pour un si petit territoire. El Hierro important chaque année 6 000 tonnes de pétrole pour alimenter sa centrale au fuel. Celle-ci garantit, pour le moment, la consommation électrique annuelle. Mais elle coûte cher et relâche chaque année 18 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Padron ne voyait qu’une solution : produire l’énergie sur place, avec des ressources propres, dans tous les sens du terme. Et s’il en est une dont El Hierro ne manque pas, c’es bien le vent. Restait à trouver des soutiens. Il a donc fallu beaucoup de patience pour donner corps à cette utopie.

En 2009, après 30 ans d’efforts et 65 millions d’euros de budget, le projet peut enfin voir le jour.  Pour les Herrenos, c’est une nouvelle perspective de vie, de nouvelles perspectives pour les futures générations.

À La Frontera, Pedro Ortiz Casanas et Acelia, son épouse, binent leur petite plantation de légumes biologiques sous la grande serre que le conseil insulaire a installée. En 2010, les autorités ont racheté vingt hectares, répartis en divers endroits, qu’elles ont mis à disposition des bonnes volontés désireuses de produire bio. Contre un faible loyer, les cultivateurs volontaires reçoivent des conseils techniques d’experts en culture biologique.  Pedro et Acelia, retraités, discutent donc avec Mariela Pérez Barrera, l’ingénieur agronome. Mais, comme souvent, ce sont les ainés qui dispensent leur savoir à la benjamine. « L’agriculture écologique, tout le monde la pratique déjà sur son petit lopin. » explique Pedro. Mariela reste prudente sur l’objectif du 100% bio. Atteignable ? « Difficile à dire, confie l’ingénieur. En tout cas, nous avons de plus en plus de demandes pour l’allocation de terres. Je ne sais pas si c’est à cause de la crise, mais tout le monde veut cultiver bio ! »

La crise, justement, peut être une chance pour le développement de l’agriculture biologique à El Hierro. Mais elle a aussi stoppé net deux autres projets phares du plan : l’ouverture d’un centre de tri des déchets et de rempalcement des 6 000 voitures par un parc d’automobiles électriques. Pour un coût de 65 millions d’euros supplémentaires.

Sur la route de Valverde à l’aéroport, trone une tête monumentale, sculptée par Rubén Armiche. L’artiste est un enfant de la Grande Canari, souvent exposé dans les galeries madrilènes. Il a choisi de vivre à El Hierro pour, dit-il, a « tranquilité et le sens de la communauté » . En 2009, il a lancé le projet Reutilizart appelant des sculpteurs à créer une ouevre à partir de déchets. Armiche a imaginé cette structure de métal couverte de sacs de pommes de terre imprégnés de ciment et sous laquelle reposent des carcasses de voitures et des milliers de réfrigérateurs usagés. Les écoliers ont orné le visage de mosaïques de bouchons en plastique. « C’est ma façon de convoquer la mémoire des Herrenos, explique l’artiste. Dans le temps, un enfant qui cassait une bouteille en verre se faisait engueuler car c’était un récipient qu’on ne pouvait plus ré utiliser. » Aujourd’hui, es habitants n’ont pas encore concrétisé toutes leurs ambitions mais, de leurs vieilles habitudes, ils ont fait un art de vivre.

Source : Geo

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Voyage autrement en Espagne

Les Espagnols mangent très rapidement avant d’aller au travail. On trouve au petit-déjeuner un sandwich avec du jambon blanc du fromage type Hollande, du pain grillé tartiné de saindoux ou arrosé d’huile d’olive, de tortilla, de chorizo, de poivrons frits, le tout accompagné de café noir (café solo) ou de café au lait. D’après la tradition, ils mangeaient des « churros con chocolate » ( beignets au sucre accompagné d’un chocolat chaud).

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