Terre des Etoiles-Lieu pour stage en développement personnel-Maroc

Roger baisse les yeux vers la mer. Translucide, l’eau lui renvoie le reflet de ses rides. Alors, il sourit. Dans un murmure, il psalmodie quelques mots. L’instant est bleu, plein de grâce. Sur le bateau chahuté par la houle, personne ne parle. Personne n’ose même soutenir le regard du grand chef des tribus d’Ouvéa. L’homme est en train d’accomplir un acte sacré. Ce que l’on appelle, en langage kanak, une « coutume ».

Il demande humblement l’autorisation aux esprits de traverser ce sentier maritime où reposent les âmes des ancêtres. L’immense lagon calédonien, plus grand du monde, demeure un territoire kanak. Un espace qui appartient aux descendants des premiers hommes qui l’ont peuplé. « Nous sommes constitués de chacune des gouttes de cet océan, dit Daniel, 28 ans, pêcheur sur l’Île d’Ouvéa. Il nous a vus grandir et il nous fait vivre, puisque c’est de lui que nous tirons notre nourriture. Depuis que nous sommes petits, les anciens nous répètent que nous lui devons tout et surtout le respect. » 

Assise en tailleur dans son atelier, Marjorie Tiaou creuse les yeux d’un « gardien« , une statuette qui protège les maisons. Elle est la seule femme à sculpter du bois en Nouvelle-Calédonie. Son inspiration lui vient du lagon. « Un lieu directement relié à nos aïeux, affirme-t-elle. Un lieu devant lequel nous nous inclinons tous. » Comment pourrait-il en être autrement, face à ces lagunes ourlées de mangroves, à ces ilots nimbés de sable blond, à ces palmiers et ces cocotiers gonflés par les vents ? Un éden enchâssé dans un désert de jade : l’océan Pacifique. Et dérobé aux foules. Avec seulement 250 000 habitants et moins de 100 000 touristes par an pour une superficie trois fois plus grande que la Corse, l’archipel est resté sauvage.

Des conditions idéales à l’éclosion de vie

Dans la lagon poussent des champs de gorgones et de corail peuplés de nuées de poissons-chirurgiens et de sergents-majors. Un autre monde, à portée de palme. « L’isolement de cette terre a permis de préserver le lagon, analyse Antoine Barnaud, vétérinaire chargé de mission pour la province des îles Loyauté. D’ailleurs, ce milieu abrite la plus grande concentration de vie sous-marine au monde. » Même la Grande Barrière ne peut pas rivaliser. Au dernier recensement, établi il y a cinq ans, l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) estimait que les eaux du littoral hébergaient 1 700 espèces de poissons et 5 500 espèce de mollusques. C’est ici, par exemple, que vit la troisième plus grande population de dugongs – mammifères marins qui broutent les fonds, également appelés vaches marines – menacés d’extinction. C’est aussi ici que viennent se reproduire les baleines à bosses. Et qu’ont trouvé refuge quatres espèces de tortues comme la luth, la bonne écaille, la verte et celle à grosse tête. À titre de comparaison, il y a plus d’espèces marines sur une bande de 200kilomètres carrés de lagon néo-calédonien que dans toute la Méditerranée. Fait rare : on estime que 4% de ces espèces sont endémiques, comme le nautile – un mollusque en forme d’escargot – le picot canaque au corps tacheté de brun ou le « Protogobius attiti« .

« Cette région du Pacifique Sud jouit des conditions idéales à l’éclosion de la vie, explique Emmanuel Coutures, biologiste en charge du dossier patrimoine mondial pour la province Sud. La température de l’eau est comprise entre vingt-cinq et vingt-huit degrés, la salinité est stable, et surtout la barrière récifale est si bien conservée que poissons et mollusques n’ont pas besoin de migrer pour chercher de la nourriture. » Une utopie tropicale aussi grandiose… qu’inquiétante. Sur la plage d’Ouvéa, des touristes s’équipent d’un tuba et d’un appareil photo étanche. Puis, avec enthousiasme, ils s’élancent dans la mer. Après quelques timides brasses, deux reviennent déjà. Un choc. « La vie là-dessous est si intense que je me suis sentie comme prise au piège, raconte Coralie, 32 ans. Et je ne peux pas m’empêcher de penser aux requins ! » 

Le seigneur des lieux. On dénombre en effet, trente espèces de squales autour de la Grande Tere. Et même le grand blanc. La plupart sont innoffensifs, repus par les riches mets que recèlent ces eaux. Reste que la présence de ces prédateurs met toujours mal à l’aise les nouveaux venus. Assis sous un cocotier, Daniel s’amuse des peurs des métropolitains. « Je risque plus ma vie assis là-dessous en attendant qu’une noix de coco me fracasse le crâne qu’en me baignant en leur compagnie. » Mystérieux, indomptable, le lagon est pourtant considéré par l’IUCN (International Union fo Conservation of Nature) comme l’un des écosystèmes les plus fragiles de la planète.

Mission du jour : vérifier que personne ne dérange les pétrels 

Dans les eaux de Nouméa, une vedette jaune fend les flots. Ambiance « Miami Vice ». A bord, Thierry Stanisic, 50 ans, et Petelo Initia, 52 ans, deux superflics de la « brigade nature », l’unité chargée de surveiller le lagon. Ils se dirigent vers l’îlot Signal. Mission du jour : s’assurer que les visiteurs ne s’adonnent pas à la pêche sous-marine et qu’ils ne dérangent pas non plus la nidification des pétrels, des oiseaux de mer au bec crochu. En dix ans, le nombre de zones marines protégées a doublé. Elles couvrent aujourd’hui une superficie de 4 000 mètres carrés. Un travail énorme pour ces gendarmes écolos. « Depuis la création des brigades en 2006, nous sommes quatre équipes à silloner la côte tous les jours, commente Thierry. Nous nous assurons que les plaisanciers ne balancent pas leurs ancres n’importe où, qu’ils ne pêchent pas illégalement, n’arrachent pas les coraux ou ne chassent pas les tortues, considérées ici comme un mets de choix réservé aux repas de fête. » 

Histoire de faciliter leur travail, depuis quelques mois des prospectus distribués à l’entrée du port indiquent les bons gestes à adopter en mer ainsi que les zones fermées temporairement à la naviguation. Comme l’île Goéland, interdit aux visiteurs d’octobre à mars pour permettre aux sternes de Dougall de se reproduire. Ou l’îlot Ténia, repaire du tricot rayé, un serpent dix fois plus venimeux que le cobra, autour duquel la chasse sous-marine a été déclarée interdite afin de ne pas déranger la nidification des reptiles et préserver le corail. « Ces aires placées sous haute surveillance sont une assurance-vie pour la faune et la flore sous-marine », explique Emmanuel Coutures. Mais elles forment aussi un rempart contre les convoitises de toutes sortes, comme les projets immobiliers. Depuis cinq ans, dans les bureaux de l’aménagement du territoire des provinces du Nord, du Sud et des îles Loyauté, les dossiers de promoteurs s’empilent. Des dizaines de demandes. Très peu d’élus. L’expert confirme : « Il y a non seulement la loi qui impose que les premiers bâtis se situent à un minimum de 81,20 mètres des côtes, mais aussi la pression de la population. »

Bourail, paysage de Far West à 170 kilomètres au nord de Nouméa. Depuis que le Sheraton a décidé d’ouvrir un étabissement – qui devrait être inauguré en octobre 2013 – pas un mois ne passe sans qu’une manifestation ne vienne perturber les travaux. « Nous ne pouvons rester impassibles, s’indigne Mylène Aiffa, agricultrice bio opposée au projet. Cet hôtel s’élève sur une terre coutumière où on vécu des tribus kanak. Et commet voulez-vous que nous ne nous insurgions pas devant ce golf qui a nécessité l’abattage de centaines d’arbres et qui demandera d’être irrigué en permanence alors même que nous nous trouvons dans l’un des régions les plus sèches de l’île ?  » 

Autre sujet de vigilance : le nickel. Avec 20% des réserves mondiales, la Nouvelle-Calédonie est le troisième producteur et exportateur de la planète. Un peu partout sur la Grande Terre, les crêtes des collines laissent apparaître de larges saignées rouges et béantes, blessures profondes. Pour extraire ce minéral « jackpot », les compagnies chinoises, canadiennes et françaises arrachent des arbres et utilisent des produits chimiques. Des traitements qui laissent la terre exsangue. « À notre niveau, nous avons déjà constaté les dégâts, remarque Carl, 28 ans, pêcheur de Koniambo, une commune du nord-ouest de l’île. Il n’y a plus de poissons au bord du lagon. Quand j’étais petit, il suffisait de lancer un filet à l’eau pour assurer notre déjeuner. Aujourd’hui, nous devons prendre la barque pour aller jusqu’au récif barrière. » Le processus de transformation du nickel à base d’acide sulfurique est lui aussi très polluant. « Récemment, la société Vale a décidé de rejeter les déchets du raffiage dans le lagon via un immense tuyau, explique Hugues, un pêcheur de Hienghène. Officiellement, ils partent en haute mer. Mais c’est faux, le tube arrive juste en face de l’île Ouen, elle-même située juste en fce de celle des Pins. »  Les tribus kanak se sont mobilisées et songent à engager des procédures judiciaires. « Peu importe le temps que cela prendra, assène Julien, chef de tribu à Hienghène, un village du nord-est de la Grande Terre. Les esprits jouent en notre faveur. Toucher au lagon revient à souiller nos ancêtres. »

Ici, la croyance veut, en effet, que les âmes des aïeuxse retrouvent dans l’océan. Ceux qui les fâchent encourent la mort. Denis le sait. Son père, son grand-père, son oncle le lui ont répété. Aujourd’hui, il le dit lui-même à ses enfants et à ses petits-enfants. La main droite fermement accrochée au gouvernail. Denis balance dans les flots un petit morceau de tissu et du tabac. Il vient de demander aux gardiens des eaux de veiller sur lui pendant sa pêche. « Je fais ce geste tous les matins, dit-il. Il m’est arrivé d’oublier et je me suis retrouvé face à un requin. Ce sont les anciens qui m’ont rappelée que je leur avais manqué de respect. »

Tout en grignotant son pain et son fromage, Denis sent sa canne à pêche vaciller. Ça mord. Un thazard, une sorte de gros maquereau… « Mais celui-là, il peut retourner avec ses copains ». Trop petit. Rien n’interdit de pêcher les bébés thazards en Nouvelle-Calédonie. Aucun réglement. Seule la loi coutimière, celle à laquelle les Kanak obéissent, qui définit ce qui est juste ou qui ne l’est pas. Aujourd’hui, ces conduites sont en accord avec le nouveau code de l’environnement que les autorités calédoniennes viennent juste de publier. « Cela signifie que notre gestion ancestrale du lagon était bonne, se réjouit George Kakué, responsable du service environnement à Ouvéa. Par exemple, nous nous sommes aperçus que les espaces maritimes que nous avons toujours considérés comme tabous, ceux qui hébergent l’âme de nos ancêtres, correspondaient  en fait à des zones de naviguation dangeureuses où se reproduisent les requins, les tortues et les serpents et qu’il ne faut pas perturber. »

Au loin, la houle s’est miraculeusement calmée. Quatre sternes hurlent autour du bateau. Roger regarde les oiseaux. « L’esprit du vent », lâche-t-il doucement. Il est temps de rentrer.

 Source : Geo

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Pendant des siècles, [...]]]> C’est la plus petite et plus isolée de l’archipel espagnol des Canaries. Elle va pourtant devenir le premier territoire mondial autosuffisant en énergie renouvelable; Le secret des insulaires? Un sens inné de la communauté. 

Pendant des siècles, le garoé fut le symbole d’El Hierro. Cet « arbre fontaine » sauva plusieurs fois de la soif les habitants de l’île grâce à ses feuilles capables de retenir les gouttes de brouillard. Considéré comme sacré sur cette terre aride, le garoé définitivement en 1610 après le passage d’un ouragan. Depuis, les Herrenos ont choisi un autre végétal hors du commun pour emblème : la sabine, elle, n’a jamais cédé. C’est d’ailleurs tout le territoire qu is’est forgé beauté et caractère dans l’adversité. Sa nature volcanique a dessiné au fil des siècles une large palette de paysages. AU pied des immenses falaises noires de la face ouest, dans la touffeur tropicale de la bande cotière, mangues, ananas et bananes poussent à foison. Une fois passé le paysage lunaire de moyenne altitude et ses coulées de lave ocre et carmin, la route grimpe dans la brume jusqu’à des sommets de    1 500 mètres recouverts de chênes, de hêtres et de laurisilva, relique végétale de l’ère tertiaire. La redescente, au sud, vers la Restinga, à travers pins et garrigue, permet de retrouver un climat plus doux.

Les 11 000 habitants de cette ile de 278 kilomètres carrés, la plus petite et la plus méridoniale de l’archipel espagnol des Canaries, ont l’habitude de composer avec les éléments : le feu, l’eau douce, si rare, et le vent, omniprésent. Ils en ont le moteur de leur société. Et ce n’est sans doute pas un hasard si a germé ici le plan « El Hierro 100% durable », un des projets les plus ambitieux jamais imaginés en la matière. Le 5 novembre 2012, le gouvernement espagnol et la fondation Zer organisent sur l’île une conférence intitulée « El Hierro comme référence internationale du développement durable ». Et déjà, Tenerife, la plus grande des Canaries, mais aussi Ikaria, une île grecque de la mer Egée, les Fidji ou encore l’archipel américain d’Hawaii planchent sur des projets inspirés de l’expérience. L’idée : s’inventer un avenir vert en repensant tous les secteurs d’activités, comme l’énergie (renouvelable), l’agriculture (biologique), les transports (électriques) et le tourisme (écologique).

Le fleuron du projet de la petite île canarienne s’appelle Gorona del Viento, une centrale hydroéolienne unique au monde. Conçue pour faire d’El Hierro le premier territoire autosuffisant en énergie renouvelable, elle doit être mise en service début 2013. Cinq éoliennes surplombent aujourd’hui Valverde, la capitale de l’île. Avec leur mât de soixante-quatre mètres et leurs pales d’une envergure de trente-cinq mètres, elles forment la colonne vertébrale du dispositif.

Ce projet fou est devenue une réalité grâce à la persévérance d’un ingénieur visionnaire, Tomas Padron. Élu en 1979 président du Cabildo et réelu jusqu’à sa retraite en 2011, l’homme, aujourd’hui septuagénaire, voulait au début surmonter les pénuries d’eau douce en équipant l’île d’usines de dessalement d’eau de mer. Or, ces installations, particulièrement énergivores, risquaient d’être un gouffre financier pour un si petit territoire. El Hierro important chaque année 6 000 tonnes de pétrole pour alimenter sa centrale au fuel. Celle-ci garantit, pour le moment, la consommation électrique annuelle. Mais elle coûte cher et relâche chaque année 18 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Padron ne voyait qu’une solution : produire l’énergie sur place, avec des ressources propres, dans tous les sens du terme. Et s’il en est une dont El Hierro ne manque pas, c’es bien le vent. Restait à trouver des soutiens. Il a donc fallu beaucoup de patience pour donner corps à cette utopie.

En 2009, après 30 ans d’efforts et 65 millions d’euros de budget, le projet peut enfin voir le jour.  Pour les Herrenos, c’est une nouvelle perspective de vie, de nouvelles perspectives pour les futures générations.

À La Frontera, Pedro Ortiz Casanas et Acelia, son épouse, binent leur petite plantation de légumes biologiques sous la grande serre que le conseil insulaire a installée. En 2010, les autorités ont racheté vingt hectares, répartis en divers endroits, qu’elles ont mis à disposition des bonnes volontés désireuses de produire bio. Contre un faible loyer, les cultivateurs volontaires reçoivent des conseils techniques d’experts en culture biologique.  Pedro et Acelia, retraités, discutent donc avec Mariela Pérez Barrera, l’ingénieur agronome. Mais, comme souvent, ce sont les ainés qui dispensent leur savoir à la benjamine. « L’agriculture écologique, tout le monde la pratique déjà sur son petit lopin. » explique Pedro. Mariela reste prudente sur l’objectif du 100% bio. Atteignable ? « Difficile à dire, confie l’ingénieur. En tout cas, nous avons de plus en plus de demandes pour l’allocation de terres. Je ne sais pas si c’est à cause de la crise, mais tout le monde veut cultiver bio ! »

La crise, justement, peut être une chance pour le développement de l’agriculture biologique à El Hierro. Mais elle a aussi stoppé net deux autres projets phares du plan : l’ouverture d’un centre de tri des déchets et de rempalcement des 6 000 voitures par un parc d’automobiles électriques. Pour un coût de 65 millions d’euros supplémentaires.

Sur la route de Valverde à l’aéroport, trone une tête monumentale, sculptée par Rubén Armiche. L’artiste est un enfant de la Grande Canari, souvent exposé dans les galeries madrilènes. Il a choisi de vivre à El Hierro pour, dit-il, a « tranquilité et le sens de la communauté » . En 2009, il a lancé le projet Reutilizart appelant des sculpteurs à créer une ouevre à partir de déchets. Armiche a imaginé cette structure de métal couverte de sacs de pommes de terre imprégnés de ciment et sous laquelle reposent des carcasses de voitures et des milliers de réfrigérateurs usagés. Les écoliers ont orné le visage de mosaïques de bouchons en plastique. « C’est ma façon de convoquer la mémoire des Herrenos, explique l’artiste. Dans le temps, un enfant qui cassait une bouteille en verre se faisait engueuler car c’était un récipient qu’on ne pouvait plus ré utiliser. » Aujourd’hui, es habitants n’ont pas encore concrétisé toutes leurs ambitions mais, de leurs vieilles habitudes, ils ont fait un art de vivre.

Source : Geo

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